Персик Харрой Даймонд

АГРОТЕХНИКА МОРОЗОСТОЙКОГО ПЕРСИКА

Персик – плодовое косточковое дерево из семейства Розовые род Слива. Еще совсем недавно персик можно было выращивать только на юге нашей страны.

Но ученым и селекционерам в результате многолетней работы удалось вывести целый ряд сортов морозостойкого персика (северные сорта выдерживают зимние морозы до – 30 градусов), которые можно успешно выращивать в средней полосе, на Южном Урале, в Южной Сибири и на Дальнем Востоке.

Морозостойкий персик – невысокое дерево или многоствольный кустарник, высотой 3 – 3,5 м (в то время, как южные деревья достигают 9 – 10 м в высоту), с более компактной кроной и мощной, но неглубокой корневой системой. Цветки у персика крупные, нежно- или ярко-розовые, причем интенсивность окраски увеличивается от края лепестков к центру. Цветение начинается в мае и длится около 2,5 недель. Плоды северного персика созревают в конце августа.

Плоды морозостойкого персика крупные (массой до 550 г), очень сочные, сладкие и ароматные, с разной покровной окраской. В зависимости от сорта они могут быть ярко-желтыми с розовыми бочками, ярко-оранжевыми, красными. Все плоды покрыты легким мягким пушком. Форма этих персиков может быть приплюснутой, овальной или круглой.

Первый урожай можно будет снимать на четвертый – пятый год после посадки.

Очень важно помнить, что персик – не самоплодная культура. Поэтому, чтобы получить урожай плодов, рядом нужно посадить 2 – 3 разных сорта.

ПОСАДКА МОРОЗОСТОЙКОГО ПЕРСИКА

Выбор места. Место для посадки морозостойкого персика играет огромное значение. Этому растению нужно очень много солнца в течение всего светового дня при полном отсутствии сквозняков и холодного ветра.

Не переносит персик близкого залегания грунтовых вод (они должны быть расположены не ближе 1,8 м от поверхности земли), а также подтопления дождями и талыми водами. Идеально посадить его на южном склоне или возвышенной части участка. На ровной поверхности сажайте персик на клумбы высотой 90 см и диаметром 1,3 м. Также постарайтесь высаживать молодые деревца на расстоянии не менее 3,5 – 4 м от любых строений, забора и других деревьев. Не сажайте персики рядом с посадками черной смородины, которая будет угнетать их обилием выделяемых ароматических веществ.

Почвы. Персику необходимы очень плодородные, богатые органикой, легкие, рыхлые почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 7,0 – 7,5).

Тяжелые и кислые глинистые почвы персику не подойдут. Их заранее нужно нейтрализовать с помощью доломитовой муки (5 кг на 1 кв. м участка сада).

Посадочные ямы следует заполнить специально приготовленным для этого грунтом, составленным из: верхнего плодородного слоя, перегноя и песка в соотношении 1:2:1.

Посадка. Выкопайте посадочные ямы глубиной и диаметром 60 – 65 см на расстоянии 3,5 м друг от друга и от других растений в саду. На дно каждой ямы уложите дренаж слоем 10 см. В качестве дренажа лучше всего использовать известковый гравий, который сегодня во многие регионы страны завозят с юга. Можно использовать и мелкий щебень или битый кирпич, перемешав их с кусочками раздробленного мела.

Заполните каждую яму на 1/3 приготовленной вами посадочной смесью и добавьте в нее (из расчета на одну посадочную яму): 1/3 ведра древесной золы, 1/3 ведра мелко нарезанной соломы, по 2 ст. ложки суперфосфата и сернокислого калия, стакан доломитовой муки. Грунт в каждой яме хорошо перемешайте и на него установите саженец персика, аккуратно перевалив его из посадочной емкости. Засыпайте корни саженца до верха посадочной ямы. При этом постоянно уплотняйте землю вокруг корней саженца, чтобы там не образовывались пустоты.

После посадки корневая шейка саженца должна находиться на уровне поверхности земли.

Привяжите саженец к посадочному колу мягкой веревкой, обматывая ее вокруг ствола и кола свободной «восьмеркой». Хорошо полейте все саженцы из расчета по 2 лейки под каждый и замульчируйте приствольные круги соломой слоем 5 – 6 см.

УХОД ЗА МОРОЗОСТОЙКИМ ПЕРСИКОМ

Полив. В первый месяц после посадки в сухую погоду поливайте саженцы персика через день. Если погода стоит жаркая, то каждый день (по 2 лейки под каждое растение). В этот период влага необходима молодым посадкам для быстрого укоренения. Позднее персикам будет достаточно двух поливов в неделю (по 3 лейки под одно деревце). Взрослые персики поливайте еженедельно (по 5 леек под каждый). В жару надо будет поливать дважды. Особенно нужны растениям поливы в период налива плодов. После сбора урожая поливы ограничьте.

Не забывайте каждый раз хорошо прорыхлить землю в приствольных кругах, чтобы дать приток кислороду к корням. и замульчировать приствольные круги соломой (она будет удерживать влагу в почве и препятствовать росту сорняков).

Удобрения. В первый год после весенней посадки вы дали персикам достаточно удобрений для роста. Но осенью – в конце сентября – обязательно внесите под молодые деревца какое-то готовое осеннее удобрение типа «Фертика осенняя», в котором содержатся все необходимые для растений макро- и микроэлементы, которые помогут персикам хорошо перенести первую в их жизни зиму. В последующие годы персикам нужно будет 4 подкормки за сезон.

Первую проводите сразу после таяния снега. В это время персикам очень нужен азот, чтобы дать им мощный толчок для роста. Лучше всего использовать для этой подкормки раствор мочевина (2 ст. ложки с «горкой» на 10 л воды под одно растение).

Вторую подкормку дайте деревьям в начале июня. Лучше всего использовать для нее раствор коровяка (в концентрации 1:10 с водой) с добавлением (на 10 л раствора): 2 ст. ложек калимагнезии, 3 ст. ложек фосфорной муки и 2 литровых банок древесной золы. Вносите после обильного полива теплой водой (чтобы не сжечь корни): для молодых растений – по 5 л, для взрослых – по 10 л раствора под одно растение.

В середине июля подкормите все деревья персика каким-то готовым минеральным комплексом для летнего удобрения плодовых культур. Дозировки указаны на упаковке.

Последний раз внесите под персики то же осеннее удобрение, что и в первый год.

Формировка. Очень важно помнить, что плоды у персика образуются на приростах прошлого года. Это важно учитывать при формировке дерева или многоствольного кустарника.

Формировку начинайте на второй год после посадки. Укоротите центральный проводник до высоты 2 м. Все боковые ветви подрежьте наполовину.

Эту операцию проводите ранней весной. Летом из проснувшихся почек вырастут новые побеги. Их на следующий год укоротите на 1/3. И так еще 2 года. Таким образом вы сформируете скелетные ветви. Чтобы она была гуще, можете весной самые сильные ветви укорачивать на 1/4 длины. Затем каждую весну проводите санитарную обрезку, удаляя все старые, поломанные, подмерзшие, слабые, а также растущие внутрь кроны и под углом менее 40 градусов к стволу ветви.

Формировать персик можно только ранней весной – до начала сокодвижения!

Побелка стволов. Кора у молодых деревьев персика очень нежная, поэтому побелку его стволов проводите уже в первый год после посадки. Побелка нужна всем плодовым деревьям для того, чтобы защитить ствол и развилки нижних скелетных ветвей от весенних ожогов и образования морозобоин. Для этой операции лучше использовать готовую побелку. В ней содержатся средства борьбы с зимующими вредителями и возбудителями болезней, которые, уничтожать большую часть их яйцекладок, куколок, а также болезнетворную микрофлору.

Побелку стволов и развилок нижних скелетных ветвей проводите в конце ноября – в ясный солнечный день, чтобы она успела просохнуть и хорошо пристать к коре деревьев.

Укрытие на зиму. Персики требуют тщательного укрытия на зиму. Приствольные круги засыпьте сухими листьями деревьев лесных пород слоем 60 – 70 см. После этого обмотайте все дерево мешковиной или укрывным материалом (последним – в 3 слоя) до самой земли и обвяжите мягкой веревкой. При понижении температуры до 0 градусов, поверх листьев уложите в 2 слоя еловый лапник «иголками вверх», чтобы до ствола и корней персиков не добрались грызуны.

В особенно холодные зимы поверх лапника уложите толстый укрывной материал в 2 слоя. Чтобы его не сдуло ветром.