Смородина Розовый жемчуг

АГРОТЕХНИКА СМОРОДИНЫ

Агротехника всех видов смородины практически одинакова.

Выбор места. Любая смородина нормально растёт и плодоносит только на хорошо освещённом, солнечном месте. В тени она будет медленно расти, болеть, и может вообще не плодоносить. Растение не очень требовательно к составу почв, но лучше растёт на лёгких, хорошо проницаемых. Предпочитает нейтральные, но переносит и слабокислые.

Ещё один важный момент, который нужно учитывать при выращивании смородины — она очень плохо переносит даже лёгкое засоление почвы. Поэтому ей противопоказаны такие сильнодействующие удобрения, как раствор навозной жижи или птичьего помёта, концентрированные минеральные комплексы, или густой настой золы. При избытке удобрений, а также при попадании в приствольные круги большого количества моющих средств смородина может заболеть. Поэтому её следует сажать подальше от компостной кучи или умывальника.

Нельзя высаживать её и среди загущённых плодовых деревьев, что часто можно наблюдать в любительских садах.

Подготовка к посадке. На кислых почвах предварительно проводят раскисление всего участка, где планируется посадить молодые растения. Раскислять лучше всего доломитовой мукой (2 кг на 6 кв.м площади) за две недели до посадки. Сажать можно и осенью, и весной — до распускания почек.

Посадочные ямы располагают на расстоянии 1,5—2,0 м друг от друга. Диаметр ямы — 40—50, диаметр — 50 см. На глинистых, а также бедных песчаных и торфяных почвах ямы заполняют специально приготовленной посадочной смесью, которую составляют из: плодородного слоя (1/2 часть), компоста или перепревшего навоза (1/4 часть) и речного песка (1/4 часть). После заполнения ям в каждую добавляют один спичечный коробок двойного суперфосфата и ещё один — сернокислого калия. Хорошо добавить под каждое растение ещё по литровой банке древесной золы.

Важный приём при посадке — заглубление саженцев в землю на 5—9 см по сравнению с тем уровнем, при котором они росли в питомнике. После посадки молодые растения нужно хорошо полить (2 лейки с насадкой-дождиком под одно растение). После полива все саженцы нужно обрезать на высоту 25 см (каждую ветку кустика) от поверхности земли. Заглубление и обрезка будут способствовать мощному росту куста за счёт новых побегов, образующихся из проснувшихся под землёй почек.

Удобрения. Все удобрения под смородину вносят осенью, чтобы талые воды вымыли лишние соли из зоны развития корневой системы растений.

Удобряют смородину ежегодно, но очень бережно. К примеру, натуральное органическое удобрение готовят из прелой листвы, травы или перепревшего навоза без добавления бытовых и пищевых отходов.

Минеральные удобрения (суперфосфат и сернокислый калий) в тех же дозах, что и при посадке, вносят под осеннюю перекопку приствольных кругов.

Обрезка. Правильная обрезка продлевает жизнь смородины, способствует получению полноценного здорового урожая. При загущении кустов, они начинают болеть, ягоды мельчают и рано осыпаются.

Основная масса ягод у любой смородины образуется на 3—5-летних ветвях. Ветви старше 7 лет вырезают, так как они уже очень слабо плодоносят.

Оставляют по две—три одно- и двухлетних, по четыре 3—5-летних и по две 6-7летних. В среднем куст должен состоять из 20 ветвей.

Все ветви вырезают у основания и срезы тут же хорошо замазывают садовым варом, чтобы не занести в ранки возбудителей болезней.

Болезни. Самые опасные из них — мучнистая роса, антракноз и махровость. Для их профилактики кусты трижды за сезон опрыскивают бордоской жидкостью (по зелёному конусы, в период цветения и после сбора урожая).

Вредители. Самые распространённые — листовая галловая тля, смородиновая стеклянница, смородиновая почковая моль и побеговая галлица. В качестве профилактики можно применить опрыскивание раствором биологического препарата «Фитоверм» (производится из энергетически сильных растений и может использоваться даже в период цветения). При сильной «атаке» вредителей используют раствор «Фуфанона» (создан на основании действующего вещества карбофос, но в гораздо более низкой концентрации).

Поливы. Смородина хорошо переносит жару и засуху. Летом достаточно еженедельных, но обильных (не менее трёх леек под одно растение) поливов.

Подготовка к зиме. Смородина — очень зимостойкое растение, поэтому специального укрытия приствольных кругов ей не нужно. После осенней перекопки можно замульчировать их листовым опадом слоем 15 см.

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам, не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

А. Прикоп в почву.

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом - торфом, опилками, еще лучше мхом - и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.