Калина сладкоплодная

АГРОТЕХНИКА КАЛИНЫ

Выбор места

Выбирая место на участке для посадки калины нужно помнить о том, что это не только ценная плодовая, но и очень красивая декоративная культура, способная украсить любую садовую композицию.

Калина любит солнце, поэтому ей лучше всего подойдёт хорошо освещённый участок, не продуваемый холодными ветрами. Растение выносит также лёгкое затенение и будет обильно плодоносить даже в таких условиях. Кстати, специалисты утверждают, что ягоды у калины, растущей в тени, крупнее и слаще.

Корневая система у калины очень мощная, поэтому её часто сажают на склоновых участках, чтобы предотвратить развитие эрозионных процессов. Культура хорошо растёт практически на любых типах почв, если они заправлены органикой. Не любит кислых, но слабокислые переносит хорошо. Оптимальный показатель кислотности почвы для неё — рН 5,5—6,5.

Для калины большое значение имеют растения-соседи. Её нельзя сажать рядом с белой акацией и хвойными культурами: они будут её сильно угнетать. А вот «дружит» она с жимолостью и барбарисом.

Посадка

Посадку можно проводить и весной (в конце апреля — начале мая), и осенью (до 1 октября). Среди множества сортов калины есть и самоплодные, и самобесплодные. В любом случае лучше посадить на участке 2—3 растения. Это позволит повысить урожайность даже самоплодных сортов.

Кусты сажают на расстоянии 3—4 м друг от друга. Диаметр посадочной ямы —60, глубина —55—60 см. Ямы заполняют почвенной смесью, которую составляют из верхнего плодородного слоя, перепревшего навоза или компоста и песка в пропорции 1:2:1. В каждую посадочную яму добавляют 4 спичечных коробка двойного суперфосфата, 3 — сернокислого калия и 1/4 ведра древесной золы. После посадки корневая шейка саженца должна быть чуть-чуть заглублена в землю (но не более чем на 2—3 см).

Сразу же после посадки все растения обильно поливают (2—3 лейки под один саженец) и мульчируют приствольные круги торфяной крошкой или скошенной травой.

Удобрения

Первые два года после посадки ограничиваются двумя подкормками разведённой навозной жижи (1:3) в начале мая и в середине июля. На третий год весной в приствольные круги вносят по ведру перепревшего навоза или компоста и вилами перемешивают с землёй. Одновременно рассыпают по всей площади перекопки двойной суперфосфат (3 спичечных коробка на 1 кв.м) и сернокислый калий (2 коробка на 1 кв.м). Осенью вносят какой-то сбалансированный минеральный комплекс (типа «Фертика») в дозах, указанных на упаковке.

Полив

Калина — влаголюбивая культура. Ей необходимы еженедельные обильные поливы (не менее 40 л под одно растение), так как корневая система у неё глубокая, и вода должна её хорошо промочить. В жаркое сухое лето поливают чаще.

Формировка

Калина — быстро растущее растение. Иногда годовой прирост её побегов превышает 40—45 см, поэтому культура нуждается в ежегодной обрезке. Лучше всего проводить её ранней весной до начала сокодвижения.

Формировку начинают где-то с третьего года. Кроне придают определённую форму. По этому вопросу лучше посоветоваться с дизайнером. Удаляют все засохшие, подмёрзшие и загущающие побеги. После 6-ти лет проводят первую омолаживающую обрезку. Старые побеги вырезают практически до земли, оставляя маленькие пеньки, которые сразу же обрабатывают марганцовкой и замазывают садовым варом. Оставляют 15—17 самых сильных ветвей.

Вредители и болезни

Самые распространённые вредители калины — калиновый листоед, калиновая и жимолостная цветочная галлицы, моль барбарисовая цветочная, чёрная калиновая тля, калиновая листовёртка. Для защиты от них кусты необходимо дважды в год обработать раствором препарата «Фуфанон». Первую обработку проводят весной по зелёному конусу, вторую — в конце октября.

Из болезней на калине иногда встречаются мучнистая роса и пятнистости. Для борьбы с этими болезнями весной проведите профилактическое опрыскивание кустов 3%-ным раствором бордоской жидкости.

Подготовка к зиме

Калина — очень зимостойкое и морозостойкое растение. Она прекрасно переносит низкие температуры, поэтому на зиму её не укрывают. Но корневую систему молодых растений, особенно только что посаженных, надо защитить, так как они ещё не успели как следует укорениться и подготовиться к предстоящим холодам. Поэтому в первые два года приствольные круги на зиму мульчируют опавшими листьями (слоем 15—20 см) и сверху ещё укрывают одним слоем елового лапника.

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

А. Прикоп в почву.

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом - торфом, опилками, еще лучше мхом - и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.