Малина розолистная

Красота потрясающая! Представьте себе сравнительно невысокий (до 1-1,5 м) полукустарник с округлой кроной и насыщенно-зелеными, красивыми гофрированными, зубчатыми по краю листьями, усыпанный торчащими вверх крупными, яркими, красно-коралловыми ягодами. Даже праздногуляющий зевака изумленно останавливает взгляд и пытается дотронуться рукой до этой «гостьи из сказки». Вкус у ягод довольно простой, больше всего напоминает костянику. А вот в варенье и джемах ягоды раскрываются неповторимым приятным вкусом и тонким земляничным ароматом лесной ягоды. Несмотря на неприхотливость, которая присуща практически всем многочисленным малино-ежевичным родственницам из рода Рубус, малина розолистная требует к себе внимания.
Отнеситесь к ней бережно, и она обязательно проявит свою отзывчивость. Посадите на хорошо освещенное, закрытое от ветра место на плодородной садовой почве, после посадки полейте, но следите, чтобы вода не застаивалась. Уход несложный: полив в сухую погоду, прополка по мере необходимости, мульчирование почвы торфом, торфяными компостами или перепревшим навозом, формирование кроны. Не следует глубоко рыхлить почву под растениями, так как корневая система расположена близко к поверхности. Поддерживайте оптимальную влажность, пересыхание верхнего горизонта нежелательно. В районах с суровыми зимами и резкими перепадами температур молодые растения лучше укрыть на зиму.

Малина — одна из самых любимых, очень полезных и невероятно вкусных садовых культур. Она и по сей день не теряет свою популярность среди садоводов. Малина отличается от других ягод тем, что сохраняет все свои полезные свойства после любой термической обработки. Поэтому с давних пор её используют как природный целитель: из листвы готовят настои для лечения ангины и кашля, кожных воспалений, экземы и сыпи, делают примочки при конъюнктивите; отвары из ягод, цветков и листьев обладают антисклеротическим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом, их используют в качестве терапии сахарного диабета, гипертонии, малокровия. Согласно последним исследованиям, малина содержит в себе особый компонент, способный разрушить до 90% раковых клеток! При этом данным эффектом обладают абсолютно все сорта малины.

АГРОТЕХНИКА МАЛИНЫ РОЗОЛИСТНОЙ

Кустарник с колючками. Из названия сорта можно понять, что с кустами роз есть нечто общее. Речь идет о шипах, присутствующих по всему кустарнику. Действительно, собирать урожай будет непросто, учитывая, что колючек здесь много, и они располагаются рядом с плодами. С другой стороны, если кустарник был посажен для естественного ограждения, то лучшего варианта нельзя и придумать.

Если же нужно будет собрать ягоды, придется надеть перчатки.

Лучшие почвы под малину розолистную – легкие, богатые питательными веществами суглинки и супесчаные земли со слабокислой реакцией. Поскольку у малины розолистной корневая система поверхностная, при посадке выкапывают небольшие ямы с таким расчетом, чтобы унавоженной или компостированной почвы было не менее 30 см.

Посадка. Высаживают саженцы в основном осенью, а с наступлением морозов их прикапывают землей. Если саженцы малины розолистной приобретены весной, то после посадки в сухую погоду их следует регулярно поливать.

Формирование кроны. Надземная часть малины розолистной за зиму отмирает, поэтому нет надобности ее сохранять. Ветки срезают почти вровень с землей и присыпают. За весну – лето малина быстро разрастается, и чтобы избежать загущения колючими веточками, переплетенные ветви с соседних кустов обрезают.

Полив. Кустарник не терпит избытка влаги и легко адаптируется к засухе. Но если его вовсе не поливать, ягоды утратят сочность и преждевременно опадут.

Вредители и болезни. Невзирая на высокий уровень выносливости к неблагоприятным условиям розолистная малина очень чувствительна к антракнозу, пятнистости, ржавчине, корневому раку, хлорозу. Также на кустах любят обосновываться вредоносные малинные жуки и долгоносики.

Подготовка к зиме. Для спасения ягодника от грибковых и бактериальных заболеваний агрохимики советуют фунгициды («Фундазол», «Скор»,«Максим»), а также бордоскую смесь и медный купорос. В запущенных случаях понадобится полное уничтожение пораженной растительности и дезинфекция участка. В таких ситуациях уцелевшие кусты выкапывают и пересаживают на новую местность.

От паразитирующих насекомых спасают посадку инсектицидами («Актеллик», «Актара», «ДДТ», «Детойль», «Карбофос»).

---

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

А. Прикоп в почву.

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом - торфом, опилками, еще лучше мхом - и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.