Малина розолистная

АГРОТЕХНИКА МАЛИНЫ РОЗОЛИСТНОЙ

Кустарник с колючками. Из названия сорта можно понять, что с кустами роз есть нечто общее. Речь идет о шипах, присутствующих по всему кустарнику. Действительно, собирать урожай будет непросто, учитывая, что колючек здесь много, и они располагаются рядом с плодами. С другой стороны, если кустарник был посажен для естественного ограждения, то лучшего варианта нельзя и придумать.

Если же нужно будет собрать ягоды, придется надеть перчатки.

Лучшие почвы под малину розолистную – легкие, богатые питательными веществами суглинки и супесчаные земли со слабокислой реакцией. Поскольку у малины розолистной корневая система поверхностная, при посадке выкапывают небольшие ямы с таким расчетом, чтобы унавоженной или компостированной почвы было не менее 30 см.

Посадка. Высаживают саженцы в основном осенью, а с наступлением морозов их прикапывают землей. Если саженцы малины розолистной приобретены весной, то после посадки в сухую погоду их следует регулярно поливать.

Формирование кроны. Надземная часть малины розолистной за зиму отмирает, поэтому нет надобности ее сохранять. Ветки срезают почти вровень с землей и присыпают. За весну – лето малина быстро разрастается, и чтобы избежать загущения колючими веточками, переплетенные ветви с соседних кустов обрезают.

Полив. Кустарник не терпит избытка влаги и легко адаптируется к засухе. Но если его вовсе не поливать, ягоды утратят сочность и преждевременно опадут.

Вредители и болезни. Невзирая на высокий уровень выносливости к неблагоприятным условиям розолистная малина очень чувствительна к антракнозу, пятнистости, ржавчине, корневому раку, хлорозу. Также на кустах любят обосновываться вредоносные малинные жуки и долгоносики.

Подготовка к зиме. Для спасения ягодника от грибковых и бактериальных заболеваний агрохимики советуют фунгициды («Фундазол», «Скор»,«Максим»), а также бордоскую смесь и медный купорос. В запущенных случаях понадобится полное уничтожение пораженной растительности и дезинфекция участка. В таких ситуациях уцелевшие кусты выкапывают и пересаживают на новую местность.

От паразитирующих насекомых спасают посадку инсектицидами («Актеллик», «Актара», «ДДТ», «Детойль», «Карбофос»).

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

А. Прикоп в почву.

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом - торфом, опилками, еще лучше мхом - и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.