Черешня колонновидная Сильва

АГРОТЕХНИКА ЧЕРЕШНИ

Сроки посадки

Черешню можно сажать и весной (в начале мая), и осенью (но не позднее 10—15 сентября, чтобы дать возможность саженцу укорениться и подготовиться к зиме). Лучше сажать всё же весной, чтобы растение хорошо адаптировалось на новом месте. Эта культура приживается хуже, чем другие косточковые, поэтому рекомендуем приобретать саженцы только с закрытой корневой системой. Такие можно посадить и летом — в нежаркий пасмурный день.

Место для посадки

Чтобы черешня хорошо прижилась, для неё нужно выбрать солнечное место, хорошо защищенное от всех ветров.

Если участок у вас пологий — сажать её нужно в верхней или средней частях южного, юго-западного или юго-восточного пологого склона (5—7 °). Если ровный, то под каждый саженец следует сделать отдельный холмик, высотой не менее 40 см, чтобы дождевые и талые воды не застаивались вокруг корневой шейки растения. Это может вызвать подопревание коры, которое приведёт к гибели саженца. Именно поэтому бесполезно сажать черешню в низинах или долинах рек.

Уровень грунтовых вод не должен превышать 1,5 м.

Почвы по механическому составу должны быть лёгкими, среднесуглинистыми или супесчаными, хорошо дренированными, окультуренными. Черешня не выносит кислых почв, поэтому их нужно предварительно раскислить, чтобы рН составлял не менее 6,5—7.

Важно: Черешня может болеть из-за нежелательного соседства с другими растениями, например с чёрной смородиной. Её летучие эфиро-масличные вещества очень негативно воздействуют на молодые саженцы.

Посадка

1. На большинстве территории России почвы тяжёлые, глинистые, поэтому в посадочных ямах грунт следует заменить.
2. Глубина ям должна быть порядка 75—80, а диаметр — 80 см.
3. Верхний плодородный слой (20—30 см) отбрасывают в одну сторону, нижний — в другую.
4. Каждую яму заполняют почвенной смесью, которая состоит из плодородного слоя, речного песка, торфа и органики (компост, перепревший навоз) в равных пропорциях.
5. Такой смесью яму заполняют на 3/4, добавляют туда 3 спичечных коробка сернокислого калия, 5 — суперфосфата, 1 стакан доломитовой муки или 2 литровых банки древесной золы (для снижения кислотности) и 1 стакан измельчённой до консистенции муки яичной скорлупы, так как косточковые нуждаются в кальции. Всё это хорошо перемешиваю, несильно утрамбовывают и приступают к посадке
6. В центре ямы вбивают кол. Посадку проводят два человека: один устанавливает саженец и хорошо расправляет корни по поверхности почвы в яме, а другой засыпает их плодородной землёй.
7. Чтобы посадочный грунт заполнил все промежутки между корнями, саженец при засыпке слегка встряхивают и почву осторожно утаптывают. Таким образом вокруг корневой системы образуется холм высотой 35—40 см. Его хорошо утрамбовывают, досыпая сверху землю.
8. После посадки корневая шейка (место на саженце, где кончаются корни и начинается штамб) должна располагаться на 3—5 см выше уровня почвы.
9. Вокруг саженца делают лунку и растения поливают (2 ведра воды под каждое) из лейки с насадкой-дождиком, чтобы земля не размывалась.
10. Когда вода впитается в почву, лунку, для сохранения влаги, мульчируют торфом или перегноем. А на весь холмик хорошо посеять горчицу белую. Это прекрасный сидерат, который быстро растёт, и уже через несколько дней весь холмик покроется зелёной дымкой всходов горчицы. Она будет защищать землю от эрозии, а также дополнительно обогащать молодое растение питательными веществами.
11. После посадки саженец подвязывают к колу шпагатом или плёнкой в виде восьмёрки. При высоком уровне стояния грунтовых вод растения сажают на более высоких клумбах диаметром 2,5—3 м и высотой до 1 м. Черешневый сад лучше посадить по схеме 5x4 м.

Удобрения

В первый год органические и минеральные удобрения вносить не надо. В последующие три ограничиваются лишь весенним внесением мочевины (по 20 г на 1 кв.м приствольного круга). При вступлении деревьев в плодоношение ежегодно вносят (на 1 кв.м площади): 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата, 20 г сернокислого (хлористого) калия или 200 г древесной золы.

На кислых почвах через каждые 5—6 лет проводят раскисление, внося 300 г доломитовой муки на 1 м2. На лёгких почвах норму снижают, на тяжёлых — повышают.

Обрезка

Черешню необходимо ежегодно обрезать: формировать, прореживать и омолаживать. Удаляют все ветви, растущие внутрь кроны, образующие острые углы меньше 30 градусов, укорачивают длинные ветви, нарушающие симметрию кроны, удаляют прикорневую поросль. При старении дерева проводят сильную омолаживающую обрезку. Для снижения роста деревья после вступления в обильное плодоношение обрезают на высоте 2,5—3 м на сильную боковую ветвь.

Профилактика болезней

Одно из главных мероприятий по уходу за черешней — весенняя и осенняя побелка штамбов и оснований скелетных ветвей, которая содержит медный купорос и защищает деревья не только от солнечных ожогов, но и от грибных болезней.

Из вредителей черешни наиболее известны долгоносик, вишнёвая муха и тля. Для борьбы с долгоносиком весной используют специальный клей, нанося его широкими кольцами на штамб и основания скелетных ветвей. Против вишнёвой мухи и тли применяются препараты: «Инта-Вир», «Децис», и другие. Для защиты от вредителей можно также развешивать на деревья ловушки с забродившим вареньем.

Подготовка к зиме

В начале ноября проводят обильный влагозарядковый полив, необходимый всем косточковым культурам для лучшей перезимовки. Приствольные круги молодых растений (до 3—4-х лет) обязательно мульчируют листовым опадом и еловым лапником. Это делается для того, чтобы корни не замёрзли если морозы ударят раньше выпадения снега. Осенью между черешневыми деревцами прокапывают дренажные канавы, чтобы весной вода не застаивалась вокруг стволов.

Зимой снег в приствольных кругах хорошо отаптывают, чтобы мелкие грызуны не смогли добраться до коры деревьев. А она у черешни очень вкусная, нежная и сладковат ая. Любимый деликатес для мышей и полёвок.

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам, не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

А. Прикоп в почву.

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом - торфом, опилками, еще лучше мхом - и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.