АГРОТЕХНИКА МАЛИНЫ ЯПОНСКОЙ

В последние годы эта новая культура вызывает огромный интерес у садоводов. Она потрясающе красива, даёт изумительные по вкусу крупные ягоды и прекрасно переносит зимние морозы! Казалось бы, — идеальное растение для приусадебного участка. Но есть одно НО: малина японская так быстро размножается вегетативным путём, что за 5—6 лет может заполонить весь участок, забивая все остальные культурные растения.

Выбор места. Малина японская прекрасно растёт и плодоносит на солнечном, защищённом от холодных ветров месте. Это — многолетний куст с тростникообразными стеблями, которые ежегодно вырастают до 3 м, поэтому им требуется шпалера или опора (таковой может стать и южная стена дома или беседки). Почвы малине японской нужны рыхлые, хорошо проницаемые нейтральные или слабокислые.

Плодоношение у малины японской происходит на прошлогодних побегах.

Посадка. Малину японскую можно сажать и весной (в начале мая), и осенью (не позднее 20 сентября). Расстояние между кустами —2—2,5 м, а между рядами — 3 м.

На кислых почвах участок, отведённый под малину японскую, раскисляют с помощью доломитовой муки (2 кг на 6 кв.м). Через две недели по поверхности рассыпают удобрения и землю тщательно перекапывают на штык лопаты. Под перекопку вносят (из расчёта на 1 кв.м.): 8—10 кг перепревшего навоза, компоста или перегноя; 50—60 г фосфорных (суперфосфат) и 20—30 г калийных (сернокислый калий) удобрений. Дозы могут меняться в зависимости от состава почв. Затем копают посадочные ямы размером 40х40х40 см, и приступают к посадке.

После посадки все молодые растения тщательно поливают (2 ведра воды под один кустик). Цветки, появившиеся в первый год вегетации, удаляют, чтобы не ослаблять кусты. После этого все растения окучивают землёй на 15—18 см.

Чтобы растение активно не расползалось, с двух сторон посадок вкапывают в землю листы старого шифера или железа на глубину около 1,0—1,2 м.

Подвязка на шпалеры. Побеги малины японской подвязывают к шпалере высотой 1,5—1,8 м. Расстояния между шпалерами — 2,5—3 м. На них в 2 ряда натягивают шнуры или набивают рейки. Расстояние от земли до нижней поперечины — 70 см, вторую располагают через 60 см. К ним и подвязывают побеги равномерно по всей плоскости: на одну сторону — плодоносящие, на другую — молодые отрастающие. Причём молодые побеги прикрепляют наклонно вниз, чтобы их легче было укрыть на зиму.

После сбора урожая, прошлогодние плети вырезают под корень.

Полив. Малина японская — влаголюбивая культура, поэтому летом и в сухую погоду ей необходимы еженедельные обильные поливы, чтобы промочить весь корнеобитаемый слой (корни у этой культуры располагаются достаточно глубоко — дорастают до 1,7 м вглубь почвы). В жаркие дни поливают чаще. Для удержания влаги и дополнительного питания приствольные круги мульчируют перегноем или компостом слоем 12—15 см.

Удобрение. Весной малине японской необходимы азотные, а осенью — калийные и фосфорные удобрения. Их вносят ежегодно в тех же количествах, что и при посадке. В конце июня проводят одну подкормку жидким коровяком (в концентрации 1:10). В качестве осенней подкормки можно использовать какой-то минеральный комплекс для осеннего удобрения ягодных культур.

Вредители и болезни. Вредители практически не беспокоят эту культуру. Иногда отдельные растения могут поражаться листовой тлёй и паутинным клещом. Для профилактики от любых насекомых-вредителей рекомендуется дважды в год — весной, до распускания почек, и осенью, после обрезки отплодоносивших побегов, обработать растения раствором препарата «Фуфанон».

Если вы не замечали вредителей на своих растениях — можно ограничиться одной профилактической весенней обработкой.

Малина японская устойчива к большинству грибных болезней, которые поражают малину. Но для профилактики не помешает однократная весенняя обработка 3%-ным раствором бордоской жидкости по зелёному конусу.

Подготовка к зиме. Поздней осенью отплодоносившие побеги полностью вырезают до уровня земли, а побеги текущего года снимают со шпалеры, скручивают и укладывают на землю. Сверху их прикрывают лапником и толстым слоем лутрасила, концы которого фиксируют досками, кирпичами и другими предметами.

Особенности осенней посадки саженцев плодовых деревьев

Если вы получили свои саженцы поздней осенью или даже после выпадения снега, то рекомендуем Вам не спешить с высадкой на постоянное место, а сохранить их до весны следующими методами:

А. Прикоп в почву.

Место для прикопки саженцев выбирают самое высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают наклонной, северную – вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45 градусов), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву.

Чтобы корни у прикопанных растений не подмерзли, место их расположения засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника.

Б. Хранение в снежном бурте.

Для этого саженцы складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу, бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон влажным субстратом - торфом, опилками, еще лучше мхом - и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху насыпают опилки или торф.

Советуем внимательно отнестись и к зимовке этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.